Катайтесь на лыжах по итальянским Доломитовым Альпам во время горного сафари от хижины к хижине.

Венчает гору Рифуджио Лагацуой. Темный деревянный каркас хижины выделяется на фоне бледной скалы и белого снега, выпавшего за ночь. Это не просто гора. Здесь, в Доломитах, есть отголоски выносливости; мужчин, сражавшихся здесь в 1915 году, во время «Белой войны» между Италией и Австро-Венгрией, когда выпало до 12 метров снега и преобладали гораздо более суровые условия. Всю ту зиму солдаты пересекали головокружительные хребты, прокладывали в них туннели, чтобы взорвать взрывчатку, изменяя форму горы — высокогорной линии фронта.

Сейчас начало января, необычайно холодно, что усиливается леденящей кровь историей. Я удваиваю свои термики перед тем, как отправиться на лыжах в Скрытую долину, которая спускается от хижины вниз по северо-западной стороне пика Лагазуой высотой 2835 метров. «Вы стоите там, где люди жили, сражались и умирали», — говорит Тим ​​Хадсон, седовласый йоркширец, соучредитель специализированной лыжной компании Inspired Italy. Мы остановились на склоне холма не для воспоминаний или ритуалов, а просто для того, чтобы послушать. Тим хочет, чтобы мы обратили внимание на тишину. Это обширная, пустынная местность.

Я участвую в шестидневном лыжном сафари по Доломитовым Альпам на северо-востоке Италии. Но это не лыжный тур, где вам понадобится специальное оборудование и опыт внетрассового катания; Это путешествие, полностью доступное по трассам, через зону Доломиты-Суперски, доступную для подъемников, с ночевкой в ​​сети приюты — деревянные горные хижины. В наши 22-литровые рюкзаки вмещается лишь запасная одежда и ночная одежда. С приюты Предоставляя туалетные принадлежности и постельное белье, мы можем кататься на лыжах с самым легким багажом. Удобства варьируются от хижины к хижине: некоторые предлагают простые общие комнаты, другие оборудованы больше как горный отель. Но все они укомплектованы на протяжении всего лыжного сезона, и вы можете рассчитывать на горячий душ, завтрак и ужин.

Наша неделя началась в деревушке Булла, над деревней Ортизеи в центре Валь-Гардены, в самом сердце Доломитовых Альп. Ужин в первый вечер в отеле Mea Via Slow Farm принес пиршество жареной свинины с гречкой и кремом из цветной капусты, сопровождаемое südtiroler blauburgunder, пино нуар, выращенным прямо в долине. Как только стол был очищен, Тим разложил карту района Доломитов-Суперски, которая выглядела такой же сложной, как лондонское метро, ​​и покрывала примерно в три раза больше ее расстояние: 1200 км трасс. «Не приезжайте в Доломитовые Альпы с курортным менталитетом», — сказал он, отмечая огромную местность. «Ты так много пропустишь».

Домашний уют

После дня разминки на лыжах на близлежащих склонах над Валь-Гарденой вертолет пронес нас над Альпе-ди-Сьюзи, открывая водоразделы, долины и старые границы между Австрией и Италией. За два дня мы пересекли три провинции и два региона, привезя с собой меняющуюся смесь немецкого, итальянского и ладинского языков, корни которых, как полагают, предшествовали обоим другим в этом районе.

С высокогорного перевала Пассо-Сан-Пеллегрино, который соединяет итальянские регионы Трентино и Венето, мы спустились на лыжах в деревню Фалькаде в Доломитовых Альпах. Здесь мы встретили Джанлуку — водителя и главу местной гражданской обороны — который за 20 минут доставил нас по дороге в Аллеге, деревню под горнолыжным курортом Чиветта. Когда мы приблизились, Джанлука замедлил шаг, чтобы указать на озеро Аллеге, образовавшееся 250 лет назад в результате оползня, который похоронил семь местных деревень. В определенные дни, рассказал он нам, из-под воды все еще можно услышать церковные колокола.

Мне нравятся длинные, тихие, живописные пробежки под солнечным светом под Чиветтой, название которой означает «маленькая сова». Эта изолированная гора возвышается над линией деревьев и представляет собой глыбу доломита бледно-серого и охристого цвета. На севере, до которого можно добраться на подъемниках, находится Рифуджио Лагазуой. Это самая высокая точка – 2752 метра. убежище в Доломитовых Альпах, доступных на лыжах. Поднимаясь по 30 ступенькам ко входу, я тяжело вдыхаю разреженный воздух на этой высоте. Внутри облицованный сосной бар заставлен чашками для эспрессо и бокалами для вина. Я заказываю горячий шоколад он настолько густой и бархатистый, что больше похож на заварной крем, чем на горячий шоколад. На ужин – тальятелле с кусочками оленины. рагус последующим Кайзершмаррн — тертые тирольские блины, посыпанные сахарной пудрой. Я ем, пока облака поглощают горы снаружи.

К утру двери террасы открываются на вершину за вершиной, ловя первый свет. За завтраком нас тепло приветствует Гвидо Помпанен, чей отец построил убежище в начале 1960-х годов. Высокий, подтянутый, с ярко-голубыми глазами и волосами цвета соли и перца, Гвидо работает здесь уже 48 лет.

«Мой отец говорил, что наша семья состоит из пяти человек, выступающих против Доломитовых Альп», — говорит он. «Пять пионеров, которые поднимали материалы пешком, построили канатную дорогу и верили, что однажды долины смогут соединить. В то время эта идея считалась эксцентричной». Гвидо рассказывает нам, что его отец, который был «хорошим альпинистом», начал приходить сюда со старым австрийским солдатом. Пораженный панорамой, в 1960 году он решил оставить работу в Кортине и построить здесь жизнь. К 1963 году канатная дорога обрела форму, планировалась первая трасса, а вместе с ней и более масштабная идея: «Они задумали соединить долины».

В последующие годы начало обретать форму то, что сейчас называется Доломиты Суперски — одной из крупнейших горнолыжных зон в мире. Сегодня он объединяет 12 различных горнолыжных курортов, но все началось с небольших проектов, подобных проекту Гвидо. Первоначально семье было предоставлено разрешение только на одну трассу. «Ратраков не было», — говорит он. «Трасса была сформирована людьми, снова и снова катавшимися на лыжах по снегу».

Покинув владения Гвидо, мы спускаемся на лыжах обратно в Скрытую долину, минуя двух белых альпак, пасущихся возле Рифуджио Скотони. На дне долины нас встречают сани, запряженные лошадьми, тянущаяся за ними веревка позволяет лыжникам тянуться по ровному участку к деревне Арментарола. Я запрыгиваю внутрь и даю ногам отдохнуть, когда начинает падать снег.

После сливочного Бомбардино, горячего яичного ликера с добавлением бренди и сливок, в Арментароле мы отправляемся на лыжах в регион Альта Бадия, в самом сердце Доломитовых Альп, чтобы подняться на подъемниках в сторону Мармолады. Эта вершина, известная как «Королева Доломитовых Альп», сформирована не из доломитовой породы, а из известняка. «Как кусок черного хлеба между двумя ломтиками белого», — говорит Тим, отмечая геологическое различие цветов. Ледник горы появляется в поле зрения, когда канатная дорога поднимается над окружающими хребтами — огромная белая полоса, спускающаяся с вершины Пунта-Рокка, а долины внизу теряются в облаках.

На платформе Тим использует линию горизонта, чтобы проследить, где мы катались на лыжах на этой неделе. На переднем плане наш первый убежищеЧима Уомо, затем «округлая масса» пика Тофана с белым хребтом Лагасуой под ним. На севере облака плывут по долине Бадия. А слева видны склоны Альпе-ди-Сьюзи, где мы закончили наш первый день катания на лыжах.

Уникальные вершины

Но трасс еще много. Отсюда мы спускаемся по Ла-Беллунезе, самой длинной трассе в Доломитовых Альпах длиной 12 км, проезжая на вершине кусочек ледника. Он твердый и быстрый, и моя скорость быстро нарастает. На следующее утро мы нарушаем золотое правило лыжного сафари и делаем это снова, как это делал Тим; самое главное, чтобы было тихо и ледник был в нашем распоряжении.

Из Мармолады мы присоединяемся к Селла Ронда, трассе вокруг массива Селла, и двигаемся по ней по часовой стрелке, чтобы достичь финальной точки. убежищеУтия Коль Прадат на высоте 2038 метров. Снаружи тлеет согревающий огонь, и воздух наполнен ароматом дымящегося дерева. Закутанные в овчины, мы сидим вокруг огня, пока Селла меняет цвет с мелового на розовый и становится темно-синим. Внутри сосновые потолки и винный погреб, окруженный кирпичными арками, являются изысканным контрастом простоте Rifugio Lagazuoi. Ужин представляет собой прозрачный бульон с одной клецкой, затем оленину с цитрусовыми и фенхелем, а затем макароны с бурратой.

Последнее утро становится ясным, с голубым небом и мягкими облаками, плывущими по горным хребтам. Мы возвращаемся в Валь-Гардену и катаемся на лыжах по Саслонгу, склону, излюбленному местами соревнований по скоростному спуску среди мужчин на этапах Кубка мира. Он широкий и холмистый, с рельефом, который сжимается и разжимается, меняя нашу скорость, как на ярмарке. Вернувшись в Буллу, мы наблюдаем, как солнце опускается за горизонт. Скала бледнеет, затем приобретает характерный розово-розовый и глубокий, жгучий красный цвет заката в Доломитовых Альпах. Кажется, что одно лицо загорается, а другое падает в тень.

«Меня до сих пор удивляет, что этот пейзаж когда-то находился под водой», — говорит Тим. Доломитовые Альпы, горный хребет, образовавшийся миллионы лет назад в результате столкновения континентов, которое вырвало с корнем коралловый риф между Африкой и Европой, имеют уникальную геологию, которая отражает больше света, чем обычный известняк. Тим беспокоится о предстоящих экологических преобразованиях; что изменение климата будет означать, что ледник и окружающие его вершины станут недоступными для катания на лыжах в течение 10 лет. Из менее чем 20 приюты в настоящее время открытый для приема лыжников на ночь, Inspired Italy использует 13. На два меньше, чем в прошлом году, благодаря закрытию.

«Вы катаетесь на лыжах среди пейзажей, а не на них», — сказала мне его партнерша Луиза Андертон перед моей поездкой. И к концу недели я увижу, что она права. Я чувствую, что прошел через что-то, от долины к долине, от хижины к хижине – через изменения в языке, типе скал и культуре – и карта, которая когда-то выглядела невероятно сложной, стала знакомой.